本文作者：ColinMcDowell

英国伦敦——圣诞假期快到了。如果你爱好时装，或者打算为爱好时装的朋友挑选今年的圣诞礼物，错过了这里所列的几本书可就不应该了。BoF专栏作家ColinMcDowell带来了他半年一度的精选书单，包含了最引人入胜的时装“大部头”，包括CalvinKlein与YvesSaintLaurent新出版的回顾集，以及讲述《TheFace》杂志如何改变了文化景观、摄影师ChrisMoore在时装天桥遍长达60年的故事。

《CalvinKlein》

尽管市面不乏讲述CalvinKlein私人生活的书籍，但我要推荐的这本《CalvinKlein》，是第一个获得他本人授权出版的——这也应该，因为此书基本是从他本人的角度回溯整个职业生涯，讲述的是他希望我们知道的东西。

最终成果便是这本顶级时装书籍。称其“顶级”，不仅因为出版品质高，也因为这里每一页都能清楚地看出Klein本人的手笔与检视。当然了，他本人也是纽约五零年代时装设计师中最有趣的一位，亦将是未来几年将最多被引用的时装灵感之一。

《CalvinKlein》

图片来源：Rizzoli

来看看第页的照片，这张照片在各个层面阐明了曼哈顿的优雅以及Klein对这份优雅的完美推销：完美的白色丝绸衬衫，完美的模特（ChristyTurlington），完美的摄影师（BruceWeber），完美的场地（维尔京群岛）。

但这张照片甚至还能更完美。以其原本的高度，Klein创造出了一种复杂精妙的优雅，酷如英国“极简之父”约翰·庞森（JohnPawson）设计的建筑。但在这份创意频谱的另一端，从波姬·小丝（BrookeShields）到街头文化——他没有忘记那些心怀不满的年轻人，没有忘记他们的忠诚，具体的例子就包括MarkWahlberg与KateMoss共同出镜的香水广告。

Klein能够在各个层次上理解纽约所有的“反文化”现象，并将其通过摄影出售到世界各地。启用裸体模特时，他无所畏惧。他与Weber共同创造出了“病毒式传播”的男士内衣系列。我相信很多人和我一样，一直在等着谁能总结这段漫长而影响力斐然的职业生涯。这份等待是值得的。

《TheHouseofWorth,-》（Worth时装屋的故事：至）

《TheHouseofWorth–》

图片来源：ThamesandHudson

Worth时装屋是历史上寿命最长的时装屋，从19世纪中叶在法国创办，一直活跃到还差4年能够庆祝诞辰百年。但这座时装屋拥有的不仅是历史。年，CharlesFrederickWorth生于英国林肯郡的一户中产人家，但酗酒的父亲债台高筑，让他连学都没能好好上。后来，母亲不得不给他人做管家来养家糊口，Charles则在鞋靴黑化工厂工作，这是维多利亚时代最低下的工作之一。母子谁都无法想象，这份绝望的工作将永远地改写时尚的历史，但CharlesWorth也有志向，要在日益增长的零售产业中走出成功的路。

要实现这个目标，他必须去巴黎，这个19世纪下半叶全球最时髦的城市。年，20岁的Worth搬到了巴黎，抓紧一切时间学法语。到了26岁，他准备结婚，新娘在当时顶级的布料商店GagelinandOpines工作，而后Worth也进入了GagelinandOpines工作，很快成为了商店的合伙人。起初，他偷偷地设计礼服长裙，匿名地找他的女裁缝把裙子做出来。他在社会层级中移动、寻求合作伙伴、最终在奢华购物区域和平街（RuedelaPaix）以自己的姓名创办了公司的故事已无需赘言，直至如今都令人惊叹不已。

这本研究深入、装帧精美的书籍还会告诉你，Worth如何成为了历史上第一位自称为“女装设计师”的男人，如何成为全法国乃至全欧洲甚至美国最出名也最受尊敬的男士之一。

从他的故事里，我们能回溯高级定制时装的完整历史，而“高级定制（hautecouture）”正是Worth的发明，这个或许不太确定的概念如今依旧顽强地在时尚产业边缘生存，大部分由红毯与婚礼礼服组成，在亚洲与中东地区尤其如此。

Worth创立的时装王朝，在一代代子孙对公司控制权的继承中，重心慢慢地转向商业而非时尚，最终无以为继，都在这本书中讲述得引人入胜。《TheHouseofWorth》近乎百科式的讲解，漂亮的书籍设计与精美的制作，排到了年度前三位。每座图书馆都不该少了这本书。

《Donald:TheBook》（Donald之书）

《Donald:TheBook》

图片来源：Assouline

听到有人提起Donald，我估计时装界的人大概能分成两组。第一组人很困惑：“谁呀？”；另外一组则是很激动：“噢，Donald啊！”他到底是谁，为Assouline这家最伟大也最受尊敬的最高品质图书出版商带来了这么一本绝妙而刺激的书？

我想说的是，他确实也是极为罕见之人。如果你熟悉已故插画家TonyViramontes的作品，那你一定也认出这些元素，尽管相似程度十分微弱，联系就是Viramontes在年为Halston绘制的红黑两色抽象线条模特插画。

但相似性也就到此为止。Donald并非剽窃者，而是真正的原创者，他对“模特列队”的描绘大胆、有力、迷人。插画包含的律动带有他原创的审美与幽默，这是能够理解此中深意的人们所需要与欣赏的，比如CarineRoitfeld、AnnaWintour、Pharrell和AnnaDellaRusso，最重要的还有高端百货BergdorfGoodman的LindaFargo，她实际上给了Donald用图画运营商店的机会。

除了已婚、有5个孩子、出生在安大略省、现居洛杉矶，他还有什么特别的地方？又或者是画作中涂抹得厚厚的颜料，巨大的刷子，巨大的画幅，纯净的颜色，直接的表达方式？这些都不算罕见。但DonaldRobertson作品的独特之处，还在于他灵活运用胶带的方式——翻开这本有趣而令人惊喜的书，人人都能看到。这本书为读者们做了3件事：让他们微笑，让他们思考，让他们想要更多。

《AllAboutYves》（关于Yves的一切）

《AllAboutYves》

图片来源：LaurenceKing

就在你以为YvesSaintLaurent，这位创作者以及或是年代至年去世期间最伟大的女装设计师，所有可说的事情都已经被说尽之时，突然又冒出了一本厚脸皮的小书，叫做《AllAboutYves》。还是本令人兴奋的书。尽管铁杆时装迷对此可能不太感兴趣，但对包括学生在内的其它游离在时尚世界边缘的普通读者来说，这本书还是非常有意义的。

该书的文字部分，出自毕业于卢浮宫学院（écoleduLouvre）与贝尔科特工作室（StudioBercot）的法国学者CatherineOrmen笔下，兼具启发性与综合性，配以历史档案以及工作室资料，全面检视了这位设计师的创作——以及他对文学、歌剧与美术的热爱。这就是这本书的与众不同之处。PierreBergé今年早些时候去世前，也曾积极与Ormen合作，所以该书的概览可谓是度的全景，包括那些“可拆卸”的插图、宝丽来照片、官方信件，甚至还有衣服的剪裁样例。

假期阅读此书，再愉快不过了，而且书中的信息也都直接来源于时装屋的主人，其中甚至还有一个章节讲述该公司的财务情况。这个想法也是聪明的，因为这超越了简单的漂亮图片的堆积。这是一份对过往56年来最著名的法国时装屋的全面概述，来自Yves的终身伴侣以及业务负责人的陈述使其更为权威。

我们还能在书中了解到他的灵感来源，以及他称为“缪斯”与朋友的女人们：凯瑟琳·德纳芙（CatherineDeneuve）、齐齐·让迈尔（ZiziJeanmaire），还有他最亲近的贝蒂·卡鲁特斯（BettyCatroux）和卢洛·德拉法莱兹（LouloudelaFalaise）。《AllAboutYves》一书的面世，亦配合在巴黎和摩洛哥马拉喀什两地的伊夫·圣·洛朗博物馆（YvesSaintLaurentMuseum）开幕。

《TheStoryoftheFace:TheMagazinethatChangedCulture》（《TheFace》的故事：改变了文化的杂志）

《TheStoryoftheFace》

图片来源：ThamesandHudson

《TheFace》杂志在其所在的时代堪称奇迹。这本诞生于年的伦敦的低成本刊物，是NickLogan的心血结晶，他曾在《NME》和《SmashHits》开始自己的编辑生涯。但在《TheFace》，他做的事情是全新的，很快人们就发现，这本杂志带有先知般的预见性。不仅新鲜，还那么厚颜无耻，对当时所有更成熟的时装或生活方式出版物发出挑衅。

杂志直接将目标指向了刚从大学毕业的“第一代”受教育的都市青年，坚决拒绝被自己所在的阶层定义，也拒绝成为教师或是办公室文员——他们意识到《TheFace》正是他们渴望的杰作，因为杂志直接与他们这代人开启了对话。

当时，我正好在一间满是鲁莽男孩的男校里教书，还记得每一期新杂志带来的那种兴奋感。杂志的创刊号主要面向15到25岁的读者，与大多数杂志一样急着推广自己的想法，但是杂志选择要去时尚从未降临的城镇地区，Logan知道那里跳动着创意脉搏，散发着新的能量。

杂志的设计标准最让我印象深刻，例如NevilleBrody设计的字体，还有气场极为强大的“宣言式”杂志封面。杂志用来NickKnight的摄影作品，RayPetri的水牛城男孩造型，伦敦组合SpandauBallet：这是一股新鲜空气，带着微弱的无烟火药的气味，以及足够剂量的危险与刺激，引领青少年进入属于他们自己的世界。如果你有兴趣了解英国都市青年如何将音乐、时尚、政治、媒体与社会问题推向舞台的中心，这本书将会带你找到答案。

《SchiaparelliandtheArtists》（Schiaparelli与艺术家们）

《SchiaparelliandtheArtists》

图片来源：Rizzoli

没多久之前，甚至连时装精们都不太确定“Schiaparelli”这个名字要怎么读，尽管她的死对头Chanel成功地晋升为永恒，她的名字与品牌的所有者还有执掌创意大权的KarlLagerfeld还将一如既往地将此状态继续下去。但哪位才是更优秀的女性设计师？她们都拥有自我宣传的天赋，因为她们都有能力结交巴黎知识分子阶层在的朋友，而这个圈子是无可争议的知识精英中心。

但两位设计师也都有一项致命的缺陷：不安全感和嫉妒煽起了她们的竞争之火。Chanel本人并未接受正式教育，但处世方式得益于她丰富的生活经验；而Schiaparelli来自意大利中产阶级上层学术家庭，不仅能创造时装，而且是出离常规的有趣。《Schiaparelli和艺术家们》记载了她与密友们如何创造了在巴黎轰动一时、“令人震惊”的衣服。他们又怎么会不令人震惊呢？

即便在那个涌现出众多非凡巨星的时代，她的朋友与合作者名单也着实令人印象深刻：达利（SalvadorDalí）和性格古怪的太太Gala、马塞尔·沃赫特（MarcelVertes）、毕加索（Picasso），曼·雷（ManRay）、马格里特（RenéMagritte）……仅是部分与她在年代末与年间共同实现“疯狂”想法的艺术与智识层面的推动与塑造者。

但要注意，回想过往25年间创造出来的一些衣服时，这一点很重要：ElsaSchiaparelli永远没有忘记她的职责是创造出别致与实穿的女装，不会有人嘲笑身穿她的设计的人，而是享受与她们谈笑风生。

如果在今天去看她的剪裁与垂坠，显然多数情况下“Schiap”的“疯狂”依旧是对最顶级法式时装的美丽剪裁与微妙平衡的控制。当时，媒体搞不清楚她是靠的是才华还是人脉，但是ElsaSchiaparelli，还有她的合作者与顾客（包括著名的温莎公爵夫人），明白她首先是一名女装设计师，当一件衣服的所有一切都完美时她还是一位表演者。在这本精致的图书中，有众多的令人惊艳的摄影作品与插图充分证明了她的成功。

《Catwalking:PhotographsbyChrisMoore》（时装天桥：ChrisMoore的摄影作品）

《Catwalking:PhotographsbyChrisMoore》

图片来源：LaurenceKing

这是有史以来第一本介绍“拍快照的人”（snapper）的书。这是一群逡巡国际各大时装周的游击队，不断与现场保安和公关作战以进入时装发布会现场，最终出现在被最适合他们的、拥挤得汗流浃背的“钢笔”位的人们。

不得不说的是，他们之中极少有人能把这份工作做好，这也不奇怪，毕竟时装周的每一天除了压力还是压力。他们是时装周的步兵营，但这并不妨碍他们要比多数嘉宾——甚至包括某些外围的记者——拥有更丰富的知识。

想象一下他们的工作状态。按照不同发布会的导演安排，模特会以不同的速度走台；随着发布会的进行，舞台光线强度会发生变化；而你只有一次机会捕捉到对的那个时刻。15分钟的短暂发布会（往往要等上1个小时或是更久）结束后，他们还要继续进行游击战，打包器材，冲往下一个秀场，然后一切重新开始。与此同时，记者们正在与设计师喝香槟。

现年80岁的ChrisMoore是这个行业的创始人。他的摄影师生涯要比任何人都长，这就是他受到所有人尊重的原因，而另一位知名的摄影师BillCunningham则主要在时装周场地周围拍摄了迷人的“街拍”照。

年代，Moore首先在英国版《Vogue》工作室开始了摄影生涯，并在离开后以自由职业身份为各类伦敦报刊摄影。此后，他成为了时装评论员SuzyMenkes的专职发布会摄影师，进一步迈向了“拍摄快照”金字塔的顶尖。如今他还在以自由职业者的身份继续工作。尽管他对时尚不算特别感兴趣，但Chris无疑对美和风格有着自己的反应，正如《Catwalking》一书中展示的那样。在不到一秒的时间里决定拍照，从来都不是件容易的事，但与他的同行们相比——Moore几乎不会错过任何对的时机，直到今天依旧如此。

我很高兴看到这本漂亮的书能专门介绍这个“兄弟会”，他们在描绘过去40年间记录时尚上发挥了关键作用。这是一份很有价值的见证，不仅是见证一位卓越的人物，更是时尚历史中一个特别的时刻。随着记录时尚的方式不断变化，或许在很短时间内，“拍快照的人”将永远成为历史。

《FashionPhotography:TheStoryinPictures》（时装摄影史：幅照片背后的故事）

《FashionPhotography:TheStoryinPictures》

图片来源：ThamesandHudson

要评论这本专门介绍19世纪后期至今全球顶级摄影师书——写得很好，但是图片不怎么样——似乎很荒谬。此书最初由享誉业内的Aperture出版，但偶尔也会发生预见性太高甚至很平庸的情况。

在一本专门介绍时尚摄影的书里，介绍部分摄影师时只介绍了他们的一幅作品，这就很奇怪了。还有介绍部分摄影师的内容有好几页，但并没有明确的成文逻辑或作品价值。

尽管如此，大学图书馆或是艺术总监的书桌上还是不该少了这本书，时装记者与作者的手边也应该能有。本书的介绍以及对每位摄影师的评论写得很好，只是这里还是充斥着太多令人疲惫以及尺寸超大的图像了。而且还有严重的遗漏问题。比如在到年代，没有WillyMaywald的作品，HenryClarke只介绍了两幅作品（Avedon却有4幅），也没有RonaldTraeger的作品——甚至没有他那幅早已成为六零年代“摇摆伦敦”（SwingingLondon）标志的经典作品，骑在自行车上的Twiggy照片。

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